威廉·克莱因（William Klein，1926-2022），“街头摄影之父”，1963年被世界摄影博览会的国际评委推选其为摄影史上30名最重要的摄影家。以其涵盖并融合了多元主题的摄影作品闻名，包括直率随性的街头摄影、充满动感的时尚摄影以及高对比度的抽象作品。同时，他在电影制作和绘画领域也持续保持着旺盛的创作力。
1926年，克莱因出生于纽约市，并在此生活至1946年，直到作为盟军协助二战后重建工作的一部分被派遣至欧洲，并最终定居于此。
在巴黎，他一开始学习的是绘画和雕塑，并在著名现代主义画家费尔南·莱热的工作室工作。直到通过一场牌局赢得了自己的第一台相机📷️后，命中注定一般，克莱因开始转向了摄影创作，并很快将他绘画和雕塑研究中的抽象形式，转化为摇晃不安的、具有阴影感和几何感的照片。
William Klein的作品
纽约，纽约
“摄影是（我）当时在巴黎摆脱抽象绘画基础教条的一种出路，”克莱因在2013年告诉Interview杂志，“我发现在暗房和放大机里，我可以对底片为所欲为。”
他花数天时间在城市中漫步，拍摄陌生人的照片，并与他们谈论他们的生活，这些照片收录在他标志性的1956年摄影集《纽约的生活是美好的：恍惚见证的狂欢》中——这部作品的名字戏仿了小报标题，将纽约的“美好生活”定义为一种集体性的精神恍惚与狂欢，在后来被英国《卫报》称为“史上最粗鲁的摄影书”。
“他描绘的那个世界在他看来是一种视觉上的发现，四分五裂，遍地污秽和裂痕。他几乎可以说是在我们文化史中的一个吉时发明了它。对克莱因而言，街道上的人们有的前途无量，有的自作聪明，有的脑满肠肥，尽管定睛之下，他们实则满怀烦恼、神经紧张，而孩子们则身陷焦虑。一种难以形容的污秽，一种不堪其重的压力，为数众多的疯子满大街漫无目的地游荡，这难道不是一个人从欧洲回到纽约的第一印象吗？”
1954年，他受《『Vogue』》艺术总监亚历山大·利伯曼之邀，开始为《『Vogue』》拍摄他的时尚专题。他将模特置于街景中——行人、车辆、摩天大楼、镜子与妆发精致、服装精美的模特，构成了近乎超现实的场景。
尽管他自嘲道，“我拍摄的照片是迄今为止在《『Vogue』》杂志上发表的最不受欢迎的照片。”但是在那个影棚风格拍摄主导的时代，克莱因将时尚摄影带上喧嚣纷杂街头的行为无疑是革命性的。
放浪形骸的现代主义者
克莱因不拘泥于技术上的精确，他的照片中常出现运动模糊、过曝或欠曝；广角镜头和不对称构图，则为他的作品营造了视觉上的张力和戏剧性。由此，他被称为“街头摄影之父”——他的理念对后来的黛安·阿勃丝（Diane Arbus）、李·弗里德兰德（Lee Friedlander）、森山大道等一系列摄影师产生了巨大影响。
除了摄影，克莱因还涉足电影创作。他的电影作品同样带有反叛和实验的精神，其中包括纪录片和剧情片。到1960年代，在朋友克里斯·马克和阿兰·雷乃（他们同时也是巴黎左岸电影界的标志性人物）的建议下，克莱因开始制作电影。
他的第一部电影《百老汇之光》（1958年）体现了他所热爱的纽约式的，令人眼花缭乱的喧嚣——正如他在照片中呈现的那样；电影《你是谁，波莉·马古？》（Who Are You, Polly Maggoo?）则以对时尚界的讽刺为主题。
《你是谁，波莉·马古？》海报
与布列松的“决定式时刻”理论和精美构图相反，克莱因渴望捕捉真实发生的生活，这一愿望贯穿了他的所有创作——从摄影，到电影。也因此，他的作品显得随意、怪诞几近癫狂，充满直接的、对抗性的能量。
在当今这个被『社交媒体』图像、信息碎片和视觉噪音包围的时代，克莱因的作品显得比以往任何时候都更具先知性——他镜头下二十世纪的纽约，如今已成为全球大都市的普遍缩影。2022年，这位96岁的视觉战士在巴黎离世，留下他在今天看来已经极具冲击力的作品，提醒着我们反叛与挑战常规的力量。
作者/余青韵 编辑/柯博凯
